У кожної машини під капотом є цей важливий агрегат. Він може роками не нагадувати про себе, проте коли такий день настає, цифра у рахунку з СТО може вразити навіть забезпеченого автовласника. Розповідаємо, як вибирати новий генератор та як уберегти свій від передчасного виходу з ладу.

Автомобільний генератор – основне джерело електричного струму в автомобілі з бензиновим чи дизельним двигуном. Якщо акумулятор забезпечує бортову електрику струмом при непрацюючому двигуні, то генератор – решту часу.

Намагаючись навіть трохи зануритись в зазначену тему, треба зрозуміти, що автомобільний генератор є частиною складної і масштабної системи – бортового електрообладнання. Відповідно, більшість характеристик генератора ув’язана з параметрами всієї системи, тож, як правило цей агрегат, – річ індивідуальна і пристосувати щось випадкове від машини іншої моделі без наслідків не вийде.

Для розуміння можливостей сучасних генераторів: наприклад, завдяки їхнім налаштуванням на деяких авто досягається продовження ресурсу приводного ременя – для цього при увімкненні потужних споживачів він збільшує струм поступово. Так само правильний генератор може берегти акумулятор, оптимізуючи швидкість відновлення заряду АКБ після пуску двигуна.

При тому, що бортова мережа сучасного легковика номінально вважається 12-вольтною, генератор видає і підтримує напругу 14 плюс-мінус 1 вольт. Генератор відносять до так званого навісного обладнання, і в більшості машин так воно і є: агрегат закріплений на боковій частині двигуна. Але є моделі, в яких генератор інтегрований у блок циліндрів і навіть охолоджується не повітрям, а тим самим антифризом, що і сам мотор.

Але сам по собі генератор як електрична машина залишається доволі простим, і принципово не відрізняється від моделей піввікової давнини.

Як влаштовано генератор
Типовий автомобільний генератор є класичною трифазною електричною машиною синхронного типу. Він перетворює механічну енергію (обертання шківа) на електричну. При цьому використовується принцип магнітної індукції – поява струму у дроті, який рухається у магнітному полі. Зазначене поле в генераторі автомобіля створює обмотка ротора (якоря), а струм наводиться в трьох обмотках статора. Власне, нижче про це детальніше.

• Статор
  Фактично це середня частина корпусу генератора, всередині якої вмонтована обмотка – дроти на сердечниках (металевих «котушках»). Для ізоляції дріт вкритий лаком, який у випадку перегріву вигорає, і створюється міжвиткове замикання – одна з поширених несправностей. В принципі, обмотку можна перемотати, хоча це не завжди доцільно.
• Ротор (якір)
  Ротор теж має обмотку (обмотка збудження), і на своєму валу він обертається всередині статора. Його обмотка так само може «згоріти», але перемотати її беруться не завжди.
• Контактні кільця
  Ще одне слабке місце генератора; через ці кільця (і через щітки) обмотка збудження, що обертається, пов’язана з реле-регулятором напруги. Кільця буває підгорають, нерівно стираються, іноді від них відриваються дроти обмотки. Кільця можна або відшліфувати, або замінити. Обидві операції потребують кваліфікації майстра, при цьому бажано мати верстат для точного дотримання розмірів і центрування – інакше кільця і щітки довго не служитимуть.
• Щітки
  На цих маленьких деталях не абияка відповідальність, адже вони одним своїм кінцем постійно контактують з кільцями, які обертаються з великою, порядку 10 тис./хв, частотою. До іншого кінця щіток приєднані дроти, по яких надходить струм потрібної сили від реле-регулятора. Щітки, будучи виготовлені з графіту та міді, рано чи пізно стираються. На деяких моделях замінюються вони лише разом з реле-регулятором.
• Реле-регулятор напруги
  Кожен генератор має всередині цей важливий електронний прилад. Він підтримує бортову напругу в діапазоні близько 13,5–14,5 вольт незалежно від навантаження на мережу і обертів двигуна. Відбувається це за рахунок зміни струму, який регулятор подає на обмотку збудження. Коректність його роботи впливає на строк служби акумулятора і ламп освітлення, на функціонування численних електронних блоків та систем безпеки.
• Випрямляч струму
  Автогенератор виробляє перемінний струм, який потрібно перетворити на принципово інший тип – постійний. Для цього в корпусі генератора схований так званий діодний міст – випрямний модуль. У ньому часом перегоряють один-два діоди, через що напруга в мережі падає до 12 і нижче вольт. Випрямляч замінюється відразу весь, зараз вони не підлягають ремонту.
• Підшипники
  Два підшипники вала ротора розташовані в передній та задній кришках генератора. Вимоги до цих деталей суворі, адже вони обертаються весь час, поки працює двигун автомобіля. Якщо підшипники не замінити вчасно, будуть «розбиті» їхні посадочні місця в кришках, і останні доведеться заміняти. Крім того, ротор почне чіплятися за статор, що виведе його з ладу. Заклинивши вал, підшипник стає причиною обриву приводного ременя, що своєю чергою може зупинити автомобіль далеко від домівки. Для точної діагностики слід прослуховувати генератор стетоскопом або знімати агрегат і оцінювати люфт вала.
• Шків
  Шків насаджений на вал ротора, причому іноді має вбудовану муфту вільного ходу (обгінну муфту). Це значно піднімає вартість зазначеної деталі, а головне, знижує її надійність. Звичайний простенький шків своєю чергою може банально стертися в місці роботи ременя. У багатьох випадках приводний пас натягується не відхиленням генератора на його кріпленні, а додатковим роликом, який час від часу потребує заміни. Часто шків, маючи лопаті, попутно відіграє роль вентилятора, а в компактних конструкціях відразу дві крильчатки охолодження ховаються в корпусі.

Коли слід міняти генератор
Генератори починають відмовляти вже на немолодих машинах, тому кожен випадок ставить водія перед дилемою: ремонтувати чи заміняти повністю? Потреба в заміні генератора виникає, коли сума ремонту наближається до вартості нового агрегата:

• згоріла (частково підгоріла) ізоляція обмоток статора чи ротора, перемотувати які у конкретному випадку недоцільно у фінансовому плані;
• «розбиті» посадкові місця підшипників у кришках;
• постраждав вал ротора (наприклад, в місцях посадки підшипників). Зазвичай замінити цю деталь непросто, тож доводиться купувати ротор цілком, що буває недешево. На щастя, така проблема трапляється нечасто;
• накопичилося відразу кілька проблем: зношені підшипники, кільця, щітки. Таке буває після великого пробігу, коли генератор чесно відпрацював свій ресурс.

Власне генератор перевіряють на спеціальному стенді, який тестує і механічну, і електричну частину агрегата. Це не дуже дороге обладнання, і для такої діагностики не обов’язково шукати якусь фірмову СТО. А ось протестувати реле-регулятор часто непросто, і для цього буває потрібне особливе дилерське обладнання.

Як обирати генератор для автомобіля
Зрозуміло, найпростіший варіант – придбати новий генератор, підібраний через ваш VIN-код за каталогом офіційного дилера. Але в цьому не завжди є фінансовий сенс. З іншого боку, обираючи «неоригінал», треба зважити на деякі «дрібниці» – звісно, за умови, що його електричні параметри гарантовано відповідають вашому автомобілю і двигуну.

• Геометрія кріплення. «Нерідний» генератор може відрізнятися за місцями кріплення на якісь міліметри, і це не дасть можливості правильно натягнути приводний пас.
• Діаметр шківа. Цей параметр впливає на спроможність генератора заряджати АКБ і весь час забезпечувати споживачів машини енергією. І саме в цьому може бути відмінність одного і того самого генератора, але призначеного для двигуна іншого робочого об’єму.
• Реле-регулятор. Це найслабкіше місце всіх нерідних генераторів, і, на жаль, перевірити цей пристрій непросто навіть на стенді разом з генератором. Через це рекомендується для насичених електронікою моделей купувати лише оригінальні реле. Адже виробникам альтернативних регуляторів не завжди вдається забезпечити і потрібні характеристики, і довговічність.

Не новий, але відновлений генератор
Один із прийнятних способів зекономити на купівлі генератора для автомобіля – обрати відновлений генератор. Цей варіант може здаватися дивним лише на перший погляд, а насправді реновацію використовують навіть імениті світові виробники автокомпонентів – звісно, для постачань у запчастини (aftermarket).

Річ у тім, що в автомобільному генераторі, як і в деяких інших вузлах, велика частина важливих деталей не зношується ніколи. І отже, немає особливого сенсу для вживаного автомобіля купувати абсолютно новий агрегат. Часто буває доцільніше встановити агрегат, який пройшов, говорячи зрозумілою мовою, капітальний ремонт.

Якщо говорити про генератор, його розбирають, очищують корпусні деталі, перевіряють і відновлюють ізоляцію обмоток. Усе, що може зношуватися, замінюють якісними або оригінальними деталями – підшипники, шків, контактні кільця, повністю щітковий вузол. При складанні витримуються заводські стандарти – моменти затягування різьби, центрування, балансування, куди потрібно, закладається мастило. Залежності від компанії, яка виконувала таке відновлення, ціна виробу може бути на 30–50 % менше, ніж абсолютно нового, при тому що покупець отримує гарантію.

Як продовжити життя генератора
Дії автовласника мало впливають на «здоров’я» генератора, але кілька можливостей уникнути передчасних проблем таки є.

• Майже всі автогенератори мають більш-менш відкриту конструкцію. Уникайте засмічення генератора та його заливання водою, брудом з дороги, оливою з двигуна, антифризом тощо – це пряма загроза життю підшипників, щіток та контактних кілець.
• Не перетягуйте приводний пас, його натяг має бути саме таким, як вказано у заводському мануалі. Надто натягнутий ремінь навантажує підшипники і швидко виводить їх з ладу.
• Не експлуатуйте машину зі старим акумулятором, який постійно перебуває в розрядженому стані і весь час споживає великий струм для заряджання.
• Не допускайте, щоб в джгутах проводки були пошкоджені дроти, а саме – неприпустимі тріщини та інші пошкодження ізоляції, надламані наконечники, зламаний пластик штекерів. Не можна, щоб дроти висіли поряд з гарячими деталями або деталями, що рухаються. Все це призводить до замикань, які можуть вбити не лише генератор.

Важливо

Автомобільний генератор попри давно відпрацьовану конструкцію – вузол де в чому специфічний. На одній моделі він може бути простий і дешевий, на іншій – складний, але все одно «вічний», а на третій – примхливий через конструкторські прорахунки. Відповідно, для одного авто необхідно купувати виключно «оригінал», а для іншого безумовно згодиться добротний «аналог». Те саме і з вибором запчастин для ремонту цього агрегата. Тобто ми хочемо сказати, що перед купівлею генератора вам знадобиться консультація стосовно саме вашого випадку – або досвідченого автоелектрика, або продавця-консультанта в авторитетній точці продажу.

Автор: Ігор Широкун
Источник: webshop-ua.intercars.eu